Frage Zeppelin Shelter FM2 und Warmwasserheizung

Liebe Mitinsassen,
ich bin gerade am Ausbau eines Zeppelin FM2 und habe den Grundriss vom Uli Dolde übernommen.
Bei der Warmwasser und Heizungslösung bin ich aber auf eine Warmwasserheizung (Webasto 90ST) und Boiler 40 Liter Isothemp gegangen.
Jetzt beschäftige ich mich damit, wie ich die Wärme in den Shelter bekomme.
Eine Fußbodenheizung ist für mich wegen der Höhe und der zu kleinen Fläche nicht so interessant...
Bleiben für mich eigentlich nur 3 Varianten übrig:
1. Stangenkonvektoren seitlich an den Wänden, ähnlich wie Alde nur als Drucksystem.
2. Helios Gebläse/Heizungskühler Kombination im Innenraum verteilen.
3. Eine Kombination aus Version aus 1. und 2.

Die Suchfunktion hatte ich schon benutzt, aber nichts entsprechendes gefunden.
Habe zeitgleich eine Anfrage bei der Allrad LKW Gemeinschaft, aber mit verhaltener Resonanz...
Liegen den schon Erfahrungen und Empfehlungen für die Kombination Shelter und Warmwasserheizung vor?

Lieben Dank für euren Input - André

PS. Aktueller Stand ist bei mir ein Leichtbau Pappausbau An diesem wollen wir die Aufteilung besser beurteilen können...



Hochzeit




Blick nach hinten zum Bett und Heckgarage




Anschließende Sitzgruppe und beginn Küchenblock




Küchenblock mit Hochschrank für Kühlschrank und unten Technik. Das schwarze Loch ist der Durchgang nach vorne und rechts Bad / Eingang

So ist er bestimmt unter 7,5 t

Hi
Da brauchst nur noch mitn Messer a paar Türchen rein schneidn. Klamotten, Bettzeug rein und los fahren.
Mit der Heizung kann ich dir leider nicht weiter helfen. Ich habe die Webasto Dual Top mit 5l Boiler und Warmluftgebläse. Funktioniert eigentlich ganz gut und macht auch schön warm.
Nur der Stutzen des Warmwasseranschlusses ist etwas zu kurz geraten und hat mir schon 2x das Womo geflutet weil der Schlauch immer abrutscht
Wenn dir das mal passieren sollte. Kleiner Tipp: Hinten im Boden links uns recht 2 Löcher durch bohren, dann auf eine Rampe stellen damit das Wasser raus laufen kann. Wenn ich nochmal ausbaue wird kein Holz bis zum Boden durchgehen, nur Fieberglas oder Alu zum Möbel fest schrauben. Saugt das Wasser nicht auf und kann nicht schimmeln.
Gehört zwar nicht zu deinem Thema ist mir aber aufgefallen.
An deiner Stelle würde ich den Shelter noch komplett dämmen, wenn du es nicht eh schon vorhast.
Frag dazu mal den Christian (königsdorf) der hat das so gemacht. Hab beim Skifahren bei richtiger Kälte festgestellt das sich doch noch sehr viel Schwitzwasser ansammelt.
LG Norbert

Hallo André,

wir haben eine Kombination aus Konvektoren und Warmwasser/Luft Wärmetauscher.
Einen kleinen Handtuchheizkörper im Bad, einen kleinen Flachheizkörper unter dem Tisch und eine Alde Konvektor (1600mm) unter dem Heckbett.
Die Wärme vom Warmwasser/ Luftwärmetauscher (Webasto - Wärmetauscher Madera 8 D / 7.3KW/12V) wird über die Lüftungsrohrer in vier Bereiche verteilt.
Als Heizung haben wir eine Webasto ThermoTop C, für Warmwasser einen Isothemp 20 Liter Boiler.

Testen konnten wir die Heizung diesen Winter in Dänemark.
Mit der Heizleistung der Konvektoren sind wir zu frieden, dass sie die Wärme so lange halten und abgeben ist sehr angenehm.
Die Heizleistung des Alde Konvektors ist beeindruckend.

Der Warmwasser/ Luftwärmetauscher macht schön Krach und verteilt die Wärme zügig im Shelter.
Einen Winterurlaub nur mit Luftheizung können wir uns nicht vorstellen.

In Zukunft werden wir noch einen Zusätzlichen Konvektor nachrüsten und die Motorwärme zu Heizen nutzen.

Im Fahrbetrieb mussten wir die Heizung durchlaufen lassen.
Wir hätten nicht gedacht, dass der Fahrtwind so viel Wärme abzieht.

Beste Grüße

Kim

Zum Schwitzwasser:
Wir haben die Containerecken, Front- und Heckwand mit 40mm Jackodur gedämmt.
Das hat sich bewährt.
Im Übergang Decke/Seitenwand haben wir einen 20mm Streifen Jackodur geklebt und mit Kunststoffprofil verkleidet.
Das ist eindeutig zu wenig. In den Staukästen bildet sich an der Stelle Kondenswasser.
Des weiteren müssen die Staukästen vernünftig belüftet werden.
Hier werden wir noch nachbessern müssen.

Beste Grüße

Kim

Hallo zusammen!
Sind alles prima Ideen. Ich hatte in anderen Autos auch immer Gebläse etc. muss aber sagen, dass bei dem kleinen Raum der große Aufwand nicht immer unbedingt notwendig ist. Wird meines Erachtens nach auch mit einfachen Gebläseheizungen und einer Umluftanlage sehr schnell warm. Letztes Jahr war mein Gebläse sogar defekt und ich habe es eigentich nicht vermisst, obwohl wir auch im kühlen Herbst unterwegs waren.
Grüße Felix

Liebes Forum,

war mir klar, das euch mein Leichtbau begeistert

@Norbert Deine Anregung werde ich aufnehmen und die Möbel auf einen wasserfesten Sockel montieren. Bei der zusätzlichen Dämmung sind die oberen Kanten und Containerlocks geplant. Kämpfe um jeden Zentimeter, das Ding ist eh schon so klein...
@Kim Du hast also die Kombination im Einsatz und bist sehr zufrieden... Denke, dann werde ich auch in die Richtung gehen. Kennt Du (oder jemand anders) Stangenkonvektoren für Drucksysteme, die man empfehlen kann?
@Felix Minimalkonfigurationen finde ich immer sehr sympatisch! Da mein Schatz geräuschempfindlich ist, werde ich wohl um Konvektoren nicht rumkommen...

Lieben Dank für Eure Mühe! André

PS. auch wenn es putzig aussieht - das Pappmodell in 1:1 ist klasse, wenn man seine Planung überprüfen will. Macht nur ein paar Stunden Aufwand und lohnt sich...

Also in meinem LAK habe ich eine ganz alte Truma eingebaut ohne Elektrik und die kommt auch ohne Gebläse aus, wie ich geschrieben hatte. Im Deutz habe ich eine Ebersp. eingebaut und ja....das Gebläse ist ein Argument!!!!!
jaaaa, das Pappmodell wollte ich auch nochmal gelobt haben. In der DDR hat man Autos draus gebaut......es war ja nicht alles schlecht.

Hi
Also nochmal das Thema Dämmung. Jaaaa !Gehört nicht hier hin.
Kim hat recht. Hab es gemacht wie er Ecken und Kanten gedämmt.
Staukästen brauchen mehr Durchlüftung oder eine dünne hinterlüftete Rückwand.
Muss auch noch nach bessern.
Oder wie Christian komplett dämmen.
LG Norbert

Hallo André,

zunächst mal die Frage vorweg, warum Du kein druckloses System bauen willst? Die Vorteile eines Druck-Systems kommen im Fahrzeug eigentlich nicht zum Tragen. Du mußt keine großen Höhen überwinden und Sauerstoffeintrag spielt auch keine Rolle. Auch ist eine drucklose Anlage preiswerter zu bauen.

Aus Erfahrung kann ich sagen, dass das System von Alde für Laien gut geeignet ist, da man keine Spezialwerkzeuge braucht. Preislich ist es auch moderat. Die Anlagen, die ich bisher gesehen habe, waren im Großen und Ganzen recht ordentlich gemacht.

Auf jeden Fall würde ich ein bis zwei Luft-Wasser-Wärmetauscher (Booster) mit einbauen, da eine reine Wasserheizung recht träge ist. Ist das Auto ausgekühlt, dann kann es schon mal ein bis zwei Stunden dauern, bis die Hütte mollig ist. Für das schnelle Aufheizen in der Startphase kann man dann einfach die Lüfter der Wärmetauscher zuschalten.
Diese findest Du z.B. hier: Impek - Heizung, Lüftung

Willst Du den Kühlwasserkreislauf des Motors mit in die Heizung einbinden, brauchst Du dafür einen Plattenwärmetauscher (evtl. mit Isoliergehäuse) wie z.B. den: Wiltec - Plattenwärmetauscher, 20 Platten
Dazu muß dann noch eine seperate Umwälzpumpe eingebaut werden. Die gibt es soviel ich weiß auch von Alde.

Da aufgrund der fehlenden Höhe eine Fußbodenheizung nicht in Frage kommt, bleibt Dir eigentlich nur eine Rohrheizung mit Blechrippen (Konvektoren). Die gibt es ja auch von Alde in div. Längen. Für den Shelter kannst Du ungefähr mit einer gesamten Konvektorlänge von 6 m rechnen. Solltest Du die Länge nicht unterbringen, kannst Du auch per Abzweig 2 oder gar 3 Konvektoren übereinander anbringen. Es empfiehlt sich aber, die Wärme möglichst gleichmäßig entlang der Außenwände zu verteilen. So erhälst Du einen Konvektionsstrom, der schön an den Wänden hochsteigt und so auch gegen Kondenswasser wirkt.
Dazu solltest Du auf jeden Fall für eine Hinterlüftung der Möbel sorgen. Ein Spalt von ca. 10 mm Breite reicht dafür. Das gilt auch für die Oberschränke. Unten ein schmaler Schlitz rein und oben über den Klappen/Türen ebenfalls. Im Sockel unter den Möbeln müssen ebenfalls Schlitze (Gitter) sein.

Der Tipp von Norbert mit der zusätzlichen Dämmung ist durchaus sinnvoll. Aber wohl bei Dir wegen des Platzes nicht machbar. Dann mußt Du halt damit leben und öfter bei laufender Heizung lüften.

Für das Warmwasser baust Du einen extra Zweig in die Heizung, so dass Du ihn per Ventil abtrennen kannst. Auch der/die Heizungskreise sollten absperrbar sein, damit Du bei warmem Wetter Heißwasser machen kannst, ohne den Innenraum aufzuheizen. Ich mache, wenn möglich, bei warmem Wetter per Strom Warmwasser, so dass ich die Heizung gar nicht erst anwerfen muss. Ich habe ja den gleichen Wasserboiler wie Du, halt nur mit 24 l. Das Erwärmen von 40 l dauert vor allem mit der Elektroheizung (230 V, 750 W) deutlich länger.
Hat Dein Boiler ein oder zwei Wasserwärmetauscher?

Schlußendlich müssen die Heizungskreise mit Frostschutz befüllt werden. Alde schreibt dafür das eigene Medium vor. Ich habe schlicht und einfach Kühlerfrostschutz (1:1) drin. Allerdings habe ich auch mit Standartkomponenten aus der Hausinstallation gearbeitet. Würde ich aber wohl so nicht wieder machen, da ich sehr aufwendig und teuer gebaut habe. Die ganze Heizungsinstallation hat mich fast 5.000 € gekostet.

Viel Spaß beim Basteln!

Hallo,

ich wollte auch erst die Webasto 90 ST nehmen, weil man das in Foren imme wieder empfohlen bekommt.. Der damalige Freund meiner Tochter ist Heizungsbauer und hat gemeint, die wäre viel zu groß, damit könnte man fast ein Einfamilienhaus heizen. Er hat mich dann so verunsichert, daß ich mit WEBASTO Kontakt aufgenommen hab. Ich hab dann nach zwei Pfeiffen einen echt guten Mann am Apparat gehabt. Der hat Ebenfalls gesagt, die 90er wäre viel zu groß. Die würde ständig abschalten und genau das ist es was dann Probleme verursacht. Es verrußt dann und bei einem Neustart ist sie deshalb so programmiert, daß sie in einen Boost-Modus geht, waas einen ziemlichen Lärm verursacht.

Ich hab dann auf seine Empfehlung die Thermo pro 50 eco genommen. Die hat schon eine Höhenanpassung ich glaub bis 3000 m, funktionert perfekt geht schnell in Teillast und läuft dann ruhig. Bei der 90er brauchst Du einiges an Heiz-Wasservolumen, sonst ist das Wasser zu schnell warm, die Heizung schaltet ab, das Wasser kühlt wieder ab und die 90er startet im Boost Modus neu.

Meine Kabine ist 4,80x2,35x2,10 - und die 50er ist mehr als ausreichend. Ich habe 1 Badheizkörper, 2 Heizkörper von Jaga (Alu-Konvektoren), Fußbodenheizung im Gehbereich und es wird mollig warm.

Meine bereits gekauften Webasto Gebläse habe ich gleich wieder verkauft. Die Einbaumaße waren so groß, daß ich sie nirgends vernünftig untergebracht habe.

Außerdem hatte ich wegen der Dichtheit sorge. Ich glaube die Anschlüsse sind auf ein druckloses System ausgelegt und ich habe ein geschlossenes System - da hatte ich einfach Sorge. Und ich muß sagen ich vermisse sie nicht. Waren jetzt Skifahren und haben nie gefroren.

Boiler habe ich 30 l, würde ich beim nächsten mal aber kleiner nehmen. Der hat auch ne Elektorheizpatrone. Im Sommer erwärme ich das Wasser mit der Heizpatrone über die Solaranlage.

Gruß
Tom

Noch ein kurzes Wort zu den Kosten:

Der Badheizkörper war bei der BayWa im Angebot, ich glaub 70 Euro.
Die Rohre sind diese Mehrschichtverbundrohre aus dem Hausbau. Hab ich als Reste von einem Hausbauer gekauft. Dem sind immer so Stücke mit 20m, 15m, 10 m übriggeblieben - ich glaub ich hab 20 Euro gezahlt.
Verbunden ist alles mit Eurokonus (danke nochmal Ronald für den Tipp) - so ist alles verschraubt und ich kann es im Notfall öffnen.
Druckausgleichsgefäß mit 8 l aus dem Solarbereich.
Und halt noch diverse Kleinteile wie Sicherheitsgruppe, etc.
Das teurste waren die beiden Jaga Heizkörper.

Alles in allem überschaubar. Ich bin sehr zufrieden mit der Lösung. Und wer immer die Möglichkeit hatte eine Fußbodenheizung einzubauen, dem kann ich das nur raten. Es war der billigste Teil von allem und ist so super angenehm.

Gruß
Tom

@TomTom

Hallo Tom,
können wir uns beim nächsten Stammtisch mal über Dein Heizungskonzept unterhalten?

Es bei uns zwar noch einige Zeit hin bis wir zum Thema Heizung kommen, möchten es aber im Vorfeld schon geklärt haben was wir einbauen werden.
Eins steht jetzt schon fest, es wird eine Wasserheizung werden.

LG Michael

Hallo Michael,

natürlich gerne, aber ich bin momentan ziemlich im Stress. Weiss ned ob ich es schaffe. Kannst aber auch gerne anschauen oder ggf. per. Telefon?

Gruß
Tom

Wie man sieht, ist vor allem eine komfortable Wasserheizung mal nicht so eben zusammengestrickt.

@Tom: Du kannst Deine Heizungsanlage nicht 1:1 auf die Situation von André übertragen. Nach seiner Aussage kann er keine Fußbodenheizung einbauen. Daher können auch einfache Wandheizkörper nicht die ideale Lösung sein, da sie zwar ausreichend Wärmeenergie abgeben, dies aber eben nur punktuell machen. Um dem bekannten Kondensatproblem in den Sheltern einigermaßen Herr zu werden, muss die Wärme gleichmäßig entlang der Wände abgegeben werden.

Bezüglich der Heizleistung hast Du vollkommen recht. Zum Aufheizen des Wohnraumes reicht eine kleine Heizung vollkommen aus. Selbst 2 kW reichen hier. Wird allerdings eine Vorwärmung des Motors vorgesehen, so darf die Leistung durchaus um einiges höher sein. Hierzu müßte André sich mal erklären. Obwohl... es ja schon festliegt. Die Heizung ist bereits da. Als Pufferspeicher für die Wärme kann der Warmwasserboiler dienen. Da kann dann das große 40 l-Gefäß seine Vorteile ausspielen. Auch über die Größe des Ausdehnungsgefäßes lässt sich hier einiges machen.

Eine Sicherheitsgruppe halte ich für Overkill, ein einfaches Sicherheitsventil reicht hier aus, da das KFR-Ventil nicht gebraucht wird. Praktisch ist auch für geschlossene Systeme ein Ausgleichsgefäß aus dem KFZ im Rücklauf nahe der Heizung. Es erleichtert das Einfüllen des Trägermediums. Außerdem hat man direkt ein Sicherheitsventil im Deckel eingebaut. Diese öffnen i.d.R. bei 1,1-1,2 bar. Das klassische Sicherheitsventil für Heizungen im Haus öffnet erst bei 2,5 bar (es gibt auch andere).

@André: Ein wichtiges Detail möchte ich noch erwähnen. Da die Heizungsanlage mit Glykol gefüllt wird, mußt Du unbedingt darauf achten, dass alle Bestandteile - dies gilt besonders für die Dichtungen und das Ausdehnungsgefäß - auch wirklich glykolfest sind. Das sind eigentlich alle Bauteile, die für Solarthermieanlagen bestimmt sind.

Wenn Du einen Wasser-Luft-Wärmetauscher einbauen willst, dann platziere ihn möglichst im Fußraum der Sitzgruppe. Hier hält man sich am häufigsten auf. Die Leistung (und damit auch die Lautstärke) kann man problemlos über einen Stufenschalter oder einen Drehzahlregler steuern.

Hallo Tobias,

Du hast Recht, mit dem Shelter wird es evtl. anders sein. Der Hinweis für die FBH war mehr allgemein gedacht...

Übrigens hat meine Sicherheitsgruppe kein KFR Ventil? www.heima24.de/heizung/caleffi-kessel-si...tml?cache=1456218782

Gruß
Tom

Gute Morgen,
Wahnsinn, was für ein Feedback.
Bin ehrlich geplättet, was Ihr euch für eine Mühe gebt!
Lieben Dank.
Die 90 ST ist es geworden, weil so gut wie keine Elektronik, zuverlässig und verhältnismäßig günstig.
Zusätzlich ist ein manuell umschaltbares Höhenkit, bestehend aus zwei verschiedenen Dieselpumpen, verbaut. Bin sehr gespannt, wie das hinhaut.
Ein weiterer Testpunkt für die Probefahrt
Im Wasserkreislauf ist der Motor und der 40 Liter Boiler integriert. Das reicht hoffentlich.
Das puffern über den ziemlich großen Boiler reicht hoffentlich, damit die Heizung sehr selten anspringen muss.
Während der Fahrt wird der Boiler mit aufgeheizt.
Vorgesehen ist folgender Boiler:
www.marine-sales.de/1243-Ausruestung/152...rmwasser-Boiler.html
Der Elektroheizstab soll entfernt werden und der verbleibende Temperaturschalter die Ansteuerung der Webasto übernehmen.
Zum Drucksystem oder drucklos, war die Überlegung das ein Drucksystem weniger Wartung hat als ein offenes.
Wurde mir auch von mehreren Seiten empfohlen...
Hat jemand eine Empfehlung für Stangenkonvektoren für ein Drucksystem?
Drucklos scheint ja Alde gesetzt zu sein.
Jetzt habe ich erst einmal viel Input zu verarbeiten.

LG André

Ah..., ok, das ist eine kleinere Gruppe. Nur Öffnungsdruck von 3 bar wäre mir zu hoch. Wenn ich es richtig im Kopf habe, ist die Wärmetauscherspirale in meinem Boiler nur bis 2,8 bar zugelassen. Da müßte das Sicherheitsventil drunter bleiben. Der max. Druck richtet sich nach dem schwächsten Glied in der Kette.

Übrigens, ich suche noch ein bezahlbares Sicherheitsventil (1/2 Zoll) mit max 2 bar. Wer eine Quelle hat, nur her damit.

PS. Von der gewählten Lösung werde ich dann Fotos machen und später nach der Probefahrt von den Erfahrungen berichten...