Frage Lösungen für alternde Parabelfedern

Hallo zusammen,

ich beschäftige mich u.a. zur Zeit mit Möglichkeiten unsere in die Jahre gekommenen Federn wieder fit zu machen und möchte fragen welche Erfahrungen es mit dem 12M18 zu diesem Thema gibt.

Ist das Sprengen von Parabel- oder Blattfedern, also ein erneutes aufbiegen, dass die Federblätter wieder in Originalposition oder sogar ein wenig höher gebracht werden eine dauerhafte Lösung, hat das schon mal jemand im Forum gemacht und Erfahrungen?

Das verstärken von Parabel- oder Blattfedern wäre wohl auch eine Möglichkeit und wird entweder durch ein zusätzliches Federblatt bei langen Briden oder durch den Austausch eines Blattes durch ein stärkeres erreicht welches auch eine höhere Ladekapazität bewirkt. Gibt es hier Erfahrungen?

Was versteht man eigentlich genau unter dem reparieren von Blattfedern oder Parabelfedern, ich kenne nur die zwei oberen Varianten, und eine gebrochene Feder reparieren ist für mich schwer vorstellbar.

Es gibt noch das höher legen mit Klötzen und längeren Briden, das ist aus meiner Sicht nur ein optischer Effekt und erhöht oder erhält nicht die Ladekapazität, gibt es hierzu Meinungen?

Unsere Steyr sind alle im gleichen Alter und ich denke es ist richtig sich darüber Gedanken zu machen.

LG Ronald

Servus Ronald,

als ich vor einem Jahr auf der suche nach neuen Federn war bin ich auf bei Google auf einen ungarischen Federn-Hersteller gekommen, leider habe ich den Link nicht mehr.
Für meinen hatte er keine Federn im Angebot, jedoch für den 12M schon, soweit ich mich erinnern kann, lag eine neue Feder bei ca. 250€ und ca. 120€ für die Palette mit 4 Federn nach DE

Toni

Ich habe doch noch was gefunden:

Virgínia Kőszegi
Export Manager / Leiterin Export

LKW Blattfeder AG. / Zrt.
H-2045 Törökbálint, Tópark str. 9.
E-mail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Skype: v.koszegi
Tel: +36 30 194 5815
Tel: +43 664 557 4560 (Österreich)

Hallo Toni,

vielen Dank für die Informationen, das ist ein guter Anfang.

Dein Ausbau sieht toll aus

LG Ronald

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Servus Oschi,
mein Fahrerhaus war auch schief, bei mir war auf einer Seite unter dem Fahrerhauslager vorne eine 15mm Stahlplatte, warum weis ich nicht.
Diese Platte habe ich auf die andere Seite montiert, jetzt steht der Steyr wieder gerade.

@Ronald
frag doch mal bei dem Ungar z.B. 10 Federnpakete an, ich denke das sich der Preis in Richtung 200€ bewegt, dafür bekommt man in DE die alten Feder nicht mal aufgespengt.

Da ja mehrere 12M nach 30 Jahren lahme Federn haben, sollten bei dem Preis einige Bedarf an neuen Federn haben.

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Hallo zusammen,

von den möglichen Varianten ist für mich im Moment die mit einer zusätzlichen Lage/ oder Austausch mit verstärktem Blatt die technisch und wirtschaftlich sinnvollste Variante.

Wenn Oschi das demnächst macht wäre es klasse wenn wir uns hier weiter zu den Erfahrungen austauschen. Anfragen oder bestellen von Federpaketen halte ich noch für etwas früh und es ist die Frage ob das wirklich nötig ist. Trotzdem ist es interessant die Quellen für Federn hier zu erfassen.

Eigentlich müssten doch noch mehr Besitzer mit dem Thema beschäftigt sein.

LG Ronald

Hallo Ronald,

bzgl. Federnaufbereitung finde ich diese Seite sehr informativ: www.federnwerk-bischoff.de/?go=lkwfeder&nav=aufarbeitung

Sonst gibt es auch noch die Firma Josef Damböck in Bad Aibling, von der ich immer wieder höre:-)

Viel Erfolg beim Revitalisieren der Federn...

Lorenz

Das Thema heißt zwar "Lösungen für alternde Parabelfedern", lässt sich in diesem Zusammenhang aber durchaus auf die Fahrzeuggeometrie ausdehnen.

Bezgl. der Geometrie muss zum einen die Bezugsachse (Längs- oder Querachse) und zum anderen das Fahrwerk (bis zum Hauptrahmen) bzw. der Aufbau (alles über Hauptrahmen) unterschieden werden.

Alles unter dem Hauptrahmen bezieht sich auf die Federung bzw. das Fahrwerk. Hier sind für eine Fehlstellung sowohl in Längsrichtung (vorne/hinten) als auch in Querrichtung (rechts/links) im Wesentlichen die Federn verantwortlich. Voraussetzung ist aber, dass die Räder gleichmäßig gefüllt sind.

Ab dem Hauptrahmen nach oben hin sind Herstellungsfehler, defekte Lagerungen (Fahrerhaus) oder Verzug durch Unfall die Ursachen für Fehlstellungen.

Eine Schiefstellung darf nicht nur nach einem Gesichtspunkt betrachtet werden, da es sonst zu falschen Schlussfolgerungen kommt und die Therapie an der falschen Stelle ansetzt.

Diagnose Federn
Um eine Fehlstellung durch die Federung sauber zu diagnostizieren, sollte das Fahrzeug auf einer ebenen Fläche mit vier gleich hohen Böcken so aufgestellt werden, dass die Räder frei schweben. So ist gewährleistet, dass alte Reifen und/oder unterschiedlicher Luftdruck keinen Einfluss auf die Messung haben. Alternativ könnte man auch die Felgenhörner als Bezugspunkte nehmen. Eine Fehlstellung durch eine verbogene Achse schließe ich mal aus.
Zur Kontrolle kann man nun an vier gleichen Stellen irgendwo an der Achse (z.B. unterhalb der Bremsscheiben) den Abstand zum Boden messen. Er sollte gleich sein, aber auf einen Millimeter kommt es nicht drauf an.
Nun misst man an vier gleichen Punkten im Bereich zwischen den Federböcken (genau einzeichnen) den Abstand rechtwinklig vom Boden zum Hauptrahmen. Um die Längsachse quer zur Fahrtrichtung sollte der Abstand bis auf wenige Millimeter gleich sein. Um die Querachse in Längsrichtung sollte der Abstand hinten mindestens so groß sein wie vorne.

Um eine erlahmte Feder zu diagnostizieren braucht man einen Referenzwert einer neuen Feder. Ein Hinweis für eine erlahmte Feder ist ein zu geringes Stichmaß. Verbindet man gedanklich die Mitte des einen Federauges mit dem anderen, erhält man eine Strecke. Misst man nun mittig von dieser Strecke senkrecht zum Federbogen erhält man das Stichmaß. Dieses Maß ist bei einer schwächeren Feder kleiner als bei einer neuen.
Dieses Vorgehen ist aber in der Praxis sehr aufwendig, da dafür auch alle Federn ausgebaut werden müssen. Einfacher (Pi mal Daumen) ist sicher der Vergleich zweier gleicher (Gewichtsverteilung/Überhang) Fahrzeuge.

Korrektur Federn
Um die Federstellung zu verbessern, kann man diese auf das Maß einer neuen Feder oder ein wenig darüber aufsprengen lassen. Das geht nicht beliebig oft, da es durch das Aufsprengen zu leichten Gefügeänderungen im Stahl kommt. Genaueres hierzu können Fachbetriebe nennen.

Eine zusätzliche Federlage (hinten) ist meiner Meinung nach kontraproduktiv, da dadurch die Federung deutlich härter wird und das Fahrverhalten bockig werden kann. Vermutlich müssen dann auch die Stoßdämpfer angepasst werden. Im Geländeeinsatz kann man eine harte Federung auch nicht gebrauchen.

Eine Erhöhung des Abstandes zwischen Hauptrahmen und Achsen durch Distanzklötze ist nicht nur eine optische Korrektur. Als Vorteile neben den überschaubaren Kosten sind hier die Scheinwerferstellung (kann auch an diesen selber korrigiert werden), das Gefälle für Wasserabläufe, die Bauchfreiheit und der Raum der Räder im Radkasten zu nennen. Man braucht dafür lediglich die Distanzklötze, längere Herzbolzen und längere Federbriden.
Man sollte es aber auf keinen Fall übertreiben, da der Schwerpunkt nach oben wandert, der Knickwinkel der Kardanwellen größer wird und eventuell die seitliche Führung des Fahrzeugs ein wenig leidet.
Der Federweg wird durch diese Maßnahme nicht vergrößert.

Bei allen Vergrößerungen des Abstandes zwischen Hauptrahmen und Achsen ist darauf zu achten, dass der Arbeitsweg der Stoßdämpfer ausreichend ist, da diese bei Überschreitung sonst abreißen werden.

Als letzte Möglichkeit bleibt natürlich der Austausch der Federn gegen neue. Der Vorteil von neuen, auf das Gewicht des Dauerbeladezustandes angepasste Federn ist neben dem "frischen" Material der größere Federweg. Hier gilt das gleiche wie beim Aufsprengen.

Diagnose Fehlstellung Fahrerhaus oberhalb des Rahmens
Zur Diagnose muss der Hauptrahmen (mit Hilfe von Stützen) eben ausgerichtet werden, um Einflüsse aus Verwindung des Hauptrahmens zu elemenieren.
Nun kann man an markanten, gleichen Punkten den Abstand zwischen dem Fahrerhaus und dem Hauptrahmen messen.

Ursachen können Fehler in der Herstellung, Verformung durch Überlastung und Verschleiß der Kabinenlagerung sein. Bei der Fahrerhauslagerung kommen nur die hintere Lagerbrücke und die vorderen Drehlager in Frage. Dabei dürften die Federbeine der hinteren Lagerbrücke die Hauptverdächtigen sein. Ist ein Federbein deutlich weicher als das andere, kommt es zu einer Scherbelastung des Fahrerhauses und der vorderen Lagerung. Die Kabine wird sich durch Verformung über längere Zeit dem Zustand anpassen.

Natürlich kann auch der Wohnaufbau eine Schiefstellung aufweisen. Bei einer Linienlagerung (fest auf Hauptrahmen oder Federlagerung) spielt das keine Rolle. Das betrifft wohl eher eine Dreipunkt-/Rautenlagerung. Wenn man davon ausgeht, dass der Hersteller der Lagerung sauber, freigängig und symetrisch gearbeitet hat, ist die Ursache wohl bei der Gewichtsverteilung beim Aufbau zu suchen.

Korrektur einer Schiefstellung oberhalb des Rahmens
Ist eine Maßabweichung in den vorderen Drehgelenken gemessen worden, kann man - vorausgesetzt, es handelt sich nicht um eine abnorme Verformung - dies durch Beilagscheiben in der Befestigung ausgleichen. Dabei ist darauf zu achten, dass alle Verbindungen wie Schläuche, Kabel usw. noch genug Bewegungsspielraum haben. Die Lenkung hat ein Schubgelenk.
Bei verschlissenen oder ungleichen Fahrerhausfederbeinen sind diese auszutauschen.

Eine Schiefstellung des Wohnaufbaus ist durch gleichmäßige Gewichtsverteilung um die Längsachse (rechts/links) zu verhindern.

Fehlstellung Fahrerhaus

wenn das Fahrerhaus zur Beifahrerseite hängt kann auch der Fahrerhauskippzylinder verantwortlich sein, Beim runterpumpen wird der Gummipuffer der Fahrerhauslagerung zusammengedrückt und verschleißt schneller als auf der Fahrerseite.

Hallo Tobias,

vielen Dank für die ausführliche Darstellung, das Thema der alternden Parabelfedern kann sicher nur richtig bewertet werden wenn man mit den von Dir genannten Punkten die Transparenz der eigenen Fahrzeugsituation herstellt.

Und genau damit habe ich mir ehrlich gesagt etwas schwer getan, die genaue Feststellung ob überhaupt ein Handlungsbedarf besteht, und wenn ja, was ist die wirkliche Ursache und die richtige Maßnahme dazu.

Wir sind wie ich finde einen guten Schritt weiter.

Liebe Grüße
Ronald

Hallo Ronald,

das oben Gesagte war mehr der Rundumschlag für die Allgemeinheit.
In Deinem Falle geht es, so habe ich es in Erinnerung, nur um ein hängendes Heck.
Ich würde da nicht so viel Wirbel drum machen. Du hast eine lange Reise vor Dir. Wenn die Federn gar sind, lässt Du sie unterwegs reparieren. Das ist bei "Buschmechanikern" gang und gäbe und sicher preiswerter als hier in Europa.

Um das hängende Heck zu korrigieren, lässt Du die hinteren Federn aufsprengen oder wählst die Variante mit den Distanzklötzen. Die alten Federbriden kannst Du ja dann mitnehmen, so hast Du schon welche, falls Du unterwegs die Federn machen lässt. Für das Maß der Höherlegung muss Du allerdings den Dauerbeladungszustand, wie Du ihn für die Reise vorgesehen hast, berücksichtigen.

Das Maß kannst Du zu Hause wie folgt ermitteln:
Packe das voraussichtliche Reisegewicht mit der entsprechenden Verteilung grob auf. Dann hebst Du mit Hilfe von Wagenhebern o.ä. den Hauptrahmen rechts und links hinter der Hinterachse so weit an, dass das Auto hinten leicht (2-4 cm) höher steht. Du misst vor und nach der Höherhebung den Abstand zwischen Hauptrahmen und Achse (immer an der gleichen Stelle). Die Differenz der beiden Werte ist das Maß für die Distanzklötze bzw. das Aufsprengen. Fertig.

Ich vermute, dass es bei Dir so ca. 5 cm werden.

Man kann das auch theoretisch mit Hilfe der Strahlensätze und Winkelfunktionen ermitteln. Ist in schnell erledigt. Messen muss Du aber trotzdem.

Hallo Tobias,

nochmal Danke für die Info, mit unserem Heck werde ich erst richtig schauen wie es aussieht wenn wir uns dem reisefertigen Zustand nähern, im Moment sieht es wirklich so aus (und das schon länger) dass wir hinten ein Stück höher gehen müssen.

Trotzdem versuche ich in diesen Beiträgen auch immer allgemein die Möglichkeiten mit Euch zu diskutieren, und da hat Deine Erklärung viel beigetragen. Also beschränkt Euch nicht auf mich, es gibt bestimmt noch weitere Themen die hier gut reinpassen.

LG
Ronald (der ab heute den 28.02. keinen Erziehungsauftrag mehr hat)

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oschi schrieb:

Ich weiß nicht, ob weitweg seine Messvorgänge oder Ratschläge schon mal selbst praktisch ausprobiert hat,...

Ja, ich habe das mein Auto während des Umbaus mehrfach vermessen. Es ist eine recht simple Angelegenheit. Man braucht dafür nur ein Metermaß, den ein oder anderen rechten Winkel und die ein oder andere Richtlatte. Ich habe dazu einen Kreuzlinienlaser verwendet. Der kann einem diese Arbeit noch weiter erleichtern.

oschi schrieb:

...aber das wird passieren: sobald Du das Fahrzeug an einer Ecke anhebst, hebst Du es auch aus allen anderen Federn.

Das sollte klar sein. Nirgendwo habe ich davon gesprochen, das Fahrzeug an nur einer Ecke anzuheben. Um eine Differenz zwischen dem einen und dem anderen Belastungszustand zu ermitteln, muss man das Fahrzeug aus den Federn heben.

oschi schrieb:

Ein Fahrzeug ins "Wasser" zu bringen ist erheblich komplexer.

Das Fahrzeug bzw. den Rahmen in die Waage zu bringen, ist nun wirklich einfach. An allen vier Ecken variable Stützen drunter, ausnivellieren, fertig.
Es ist auch gar nicht nötig den Rahmen ist Wasser zu bringen. Die Hauptsache ist, dass er nicht windschief und evtl. parallel zu einer Bezugsfläche ist.

oschi schrieb:

Allein aufgrund der Hebelverhältnisse musst Du exakt das dort messen, was Du nachher wo korrigierst.

Genau das sagte ich oben. Es muss immer an den selben festgelegten Referenzpunkten gemessen werden. Dabei gilt es evtl. Drehpunkte zu berücksichtigen.

oschi schrieb:

Den Tipp mit der anderen Gewichtsverteilung im fertigen Ausbau (erst dann kann gemessen und korrigiert werden) möchte ich in der Praxis mal umgesetzt sehen: Tausche Sixpack Bier hinten links mit der Tüte Chips vorne rechts ?

Da hast Du aber eine wenig praktische Vorstellung. Bei meinem Hinweis oben verwendete ich das Wort "grob". Damit ist keine Tüte Chips gemeint, da es sicher auf 30 kg nicht drauf ankommt. Es sollte aber klar sein, dass ein beladener Heckträger, volle Wassertanks o.ä. einen deutlichen Einfluss auf das ganze haben.

oschi schrieb:

Weder Stoßdämpfer noch Kardanwelle sind beim Ausnivellieren in Gefahr, schließlich ist das Fahrzeugheck ja um etliche cm eingefedert und soll nur wieder etwas angehoben werden. Unser Steyr stand original hinten ca. 8 cm höher, das war 30 Jahre lang vollkommen unproblematisch.

Vollkommen richtig, wenn es nur um die Wiedererlangung des alten Zustandes geht. Geht eine Höherlegung aber nennenswert darüber hinaus, wie es bei Offroad-Fahrzeugen häufig gemacht wird, sind die Umlenkwinkel der Kardanwellen zu berücksichtigen. Auch die Stoßdämpfer sind irgendwann zu kurz. Nicht umsonst haben derart höhergelegte Fahrzeuge Fangbänder für diese Fälle.

oschi schrieb:

Da kannst Du munter im Kreis rum korrigieren wenn Du nicht alles zusammen betrachtest.

Ja..., mein Reden.

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Oschi, wo hast Du hier die Federn her? Und hast Du die obere oder die untere Lage verdoppelt?

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Wenn ich fragen darf Oschi,
was sind die ungefähren Kosten von so einer Optimierung?
Und wo hast du das machen lassen?

Gruß,
Gerhard